ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ СВОИМИ РУКАМИ

Водогрейные колонки, как правило, в своей конструкции заимствуют принцип самовара, в котором тепло дымовых га­зов, проходящих через дымоход, или иначе — жаровую трубу, служит для по­догрева воды в баке. Предлагаемая ко­лонка — не исключение. Топливом для нее служат дрова. Можно утилизировать щепки, сучья, прочую деревянную мелочь. Зола, осыпавшаяся в поддон,— готовое удобрение.

Колонка состоит из топки, бака, тру­бопровода, смесителя, душевой насад­ки, кранов и вентилей (рис 1). Если нет централизованного водопровода, можно установить водонапорный бак. Его следует разместить не менее, чем на 0,5 м выше колонки. В месте подсоеди­нения тройника 20 холодная вода посту­пает в бак колонки Для этого открывают вентиль 19, а вентиль 22 закрывают. Холодная вода поступает также к соот­ветствующей вентильной головке сме­сителя. На рис. 1 штриховой стрелкой показано движение холодной воды, сплошной стрелкой — горячей. Там, где стрелки идут рядом, движение холодной воды показано при начальном за­полнении бака перед растопкой. О том, что бак полон, свидетельствует появле­ние воды из открытого настенного крана 5. В этот момент его нужно закрыть и приступить к разведению огня в топке. По правилам противопожарной безо­пасности нельзя разводить огонь с по­мощью бензина, солярки и т. п.

1 - поддувальная дверца,2 - навес, 3 - дверца топки, 4 - топка, 5- настенный кран, 6 - бак, 7 - жаровая труба, В - термометр, 9 - колено, 10 - дымовая труба, 11 - дефлектор, 12 - шланг, 13-хомут, 14 - штуцер, 15 -муфта, 16 - настенный смеситель, 17 - угольник, 18 - душевая насадка, 19, 22 - вентили, 20 - тройник, 21 -резьбовая втулка, 23 - колосниковая решетка, 24 - поддон для золы

До кипения'воду лучше не доводить, так как это вызовет интенсивное обра­зование накипи на внутренних стенках, что затруднит теплоотдачу и потребует дополнительных расходов топлива От­крывая кран горячей воды смесителя или настенный кран 5, сливают нагре­тую воду. На ее место через тройник по­ступает холодная вода. Таким образом можно предотвратить закипание воды в баке колонки.

Для контроля температуры в верхней части бака неплохо иметь термометр с предельным значением шкалы не менее 100°С Для защиты от случайных ударов его помещают в металлическую трубку с. заваренным донышком и вертикальной щелью. Ее прорезают в трубке, чтобы следить за показаниями термометра. На дно трубки наливают жидкое масло, в которое помещают колбу термометра.

В простейшем случае можно контро­лировать температуру воды без термо­метра, осторожно прикладывая ладонь к верхней части бака

Приблизительная продолжитель­ность нагрева полного бака при габа­ритах, указанных на рис. 1,— от 5 до 40°С — 20-30 мин, от 40 до 65'С — 45-65 мин.

По окончании пользования колонкой, особенно в зимнее время, если она на­ходится в неотапливаемом помещении, желательно опорожнить бак. Для этого закрывают вентиль 19 и открывают вен­тиль 22. Эту операцию производят при остывшей топке, иначе можно прожечь дно бака.

Канализация возможна любая даже самая примитивная На садовых участ­ках, дачах, в усадьбах с песчаными поч­вами воду обычно сливают прямо в грунт, сквозь щели редко уложенных до­сок пола душевой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОЛОНКИ

Топка сварена из любой листовой стали толщиной не менее 3 мм. Чем сталь толще, тем лучше. Конструируя топку, исходят из того, что ее верх дол­жен соответствовать днищу бака. Наи­более простой и технологичной являет­ся форма усеченной пирамиды с ква­дратом в основании.

Бак — самая трудоемкая и ответст­венная деталь. Проще всего переделать стандартные емкости от списанных ап­паратов типа АГВ, АОГВ и т п. Можно использовать для устройства бака круг­лые фляги. Или же бак сварива­ют из двух металлических бочек. Наибо­лее подходят бочки из коррозионно- стойкой стали вместимостью 100-110 с наружным диаметром 484 мм, высотой 780—800 мм и толщиной стенок 2-3 мм.

Если достать фляги или бочки нет возможности, детали бака вырезают из стального листа толщиной 1-2 мм. Дно бака делают из стали потолще Можно изготовить и четырехугольный бак Его форму во многом диктует толщина стального листа, имеющегося у вас. Ведь изгибание листа, особенно толстого, без специального станка — совсем не простая задача.

В низшую точку бака вваривают втул­ку 21 с внутренней резьбой — для га­рантии полного слива воды. В эту втулку вворачивают кран настенного типа или сливную пробку.

Перед тем, как приступить к свароч­ным работам, сначала определите, что было в бочке или фляге: если горючие или токсичные вещества, ее нельзя ис­пользовать.

Смеситель для колонки подойдет любой. Лучше всего применить готовый настенный смеситель, но можно его со­брать и из стандартных сантехнических деталей, как показано на рис. 3.

1 - трубка душа, 2 - стандартный вентиль, 3 - сгон, 4 - крестовина, 5 - трубка к крану.

Емкость для предварительного по­догрева воды солнечными лучами мож­но расположить на крыше душевого по­мещения. Наполняют эту емкость, пода­вая холодную воду через вентиль 19. Получается дополнительный бак подо­гретой воды, имеющий свой вентиль.Открывая его, подают теплую воду пря­мо в бак колонки. Ясно, что дров в этом случае понадобится меньше.

Металлическая дымовая труба со­стоит из отдельных патрубков, колен, зонта или дефлектора (см. рис. 1). Де­лают ее из кровельной листовой стали толщиной 0,8 мм. Изготовление дымо­вой трубы начинают с замера трассы от оголовка печи до обреза под зонтом или дефлектором. При этом определяют длины отдельных труб и колен. По воз­можности дымовой канал должен быть прямым. Это улучшит тягу и в дальней­шем облегчит чистку трубы.

Ширина одной стороны заготовки для первого элемента трубы равна 3,14 D+16.. .20 мм, где D — диаметр трубы, а 16...20 мм - припуски на загибы кромок под замок. Ширина другой стороны заготовки еще на 2 .4 мм больше, учитывая что труба должна получиться несколько конусообразной (рис. 4,а). Причем, чем толще листовой материал, тем выше используют пределы интервалов.

Например, для трубы с D = 100 мм меньшая ширина будет 3,14x100+18=332 мм; большая — 332+3=335 мм.

Размечают материал на верстаке или ровной площадке, раскраивают его кровельными ножницами (для тонких листов применимы и портновские ножни­цы). Загибают кромки и делают фальцы киянкой на брусе-оправке верстака или на металлическом уголке, прикреплен­ном к доске (рис. 4).

а - заготовка, б - свертывание цилиндра, соединение кромок в одинарный лежачий фальц; 1 - киянка, 2 - брус-оправка, 3 - патрубок, 4 - верстак, 5 - уголок.

а — проекция колена, б — развертки заготовок колена, в— отгиб кромок и соединение их в одинарный стоячий фальц.

Изготовление колен начинают с раз­метки шаблона на прочной бумаге или на картоне. Каждое колено состоит из двух цилиндров, пересекающихся друг с другом под некоторым углом. Рисуем их проекцию в натуральную величину исходя из того, что диаметр колена Dk должен быть на 2...4 мм больше диаметра трубы, на которую его насаживают (рис. 5,а).

Чертим полуокружность и делим ее на 6 равных частей циркулем, разведен­ным на величину 3,14 Dk/12, т.е. при­мерно половину радиуса. От получен­ных точек проводим вертикальные ли­нии до пересечения с наклонной А1Ж1. Затем откладываем отрезок Ж'Ж, рав­ный 3,14 Dk, и делим его на 12 равных частей (рис. 5,6). Восстанавливаем перпендикуляры и переносим на них со­ответствующие точки с линии А1Ж1. Строим синусоиду ЖГЖ1. Для изготов­ления замков добавляем припуски, как показано на рис. 5.

Развертку второй части патрубка можно изготовить по первой, но припу­ски на загиб кромок со стороны синусо­иды оставляем 13...16 мм. Из полученных разверток делаем два цилиндра, отгибаем на них кромки эллипсов и соединяем одинарным стоячим фаль­цем (рис. 5, в).

После стыковки отдельных элемен­тов дымохода все щели надо проконо­патить асбестом и промазать жирной глиной.

Для эффективной работы топки нуж­но обеспечить тягу в дымоходе. До­биться хорошей тяги можно, правильно расположив оголовок дымовой трубы по отношению к коньку крыши (рис. 6). Другой путь — использование ветра, для чего на оголовке дымохода монти­руют дефлектор.

Простейший дефлектор — цилинд­рический (рис. 7). Делают его из того же материала, что и дымоход. Диаметр заготовки для колпака вдвое превосхо­дит диаметр трубы. В ней вырезают сектор, оставляя 5...6 мм припуска на нахлест при соединении. Заготовку стягивают, отмечают и пробивают от­верстия под заклепки или винты и скрепляют. Стороны обечайки соединя­ют лежачим фальцем. Стойки делают из материала в 2—4 раза толще, чем остальные детали.

1 — фланец, 2 — металлическая труба, 3 — стойка, 4 — обечайка, 5 — колпак.

Установка колонки в помещении. При установке колонки нужно придерживаться следующих правил. Ставят ее на стальном листе размерами 700x700 мм, под который кладут плашмя кирпичи или несколько слоев асбеста толщиной не менее 10 мм. Располагают колонку на расстоянии не менее 180— 200 мм от каменных и шлакоблочных стен и на расстоянии 500 мм от дере­вянных стен.

Для теплоизоляции между стеной и топкой надо поставить асбест и сталь­ные листы. Лучше всего для этой цели подойдут боковины от старой газовой плиты.

Перед дверцей топки надо уложить стальной лист с изолирующей несгора­емой прокладкой.

Для обслуживания колонки из сосед­него помещения или со двора прореза­ют в стене против дверцы отверстие и закрывают его другой дверцей. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы можно было открывать обе дверцы и вытаскивать поддон для золы. Окантовка отверстия асбестом и жес­тью предохранит стены от возгорания.

Правильная эксплуатация колонки требует ежегодной очистки дымохода от накопившейся сажи и проверки цело­стности его стенок.

Для прочистки я обычно пользуюсь длинной рейкой с намотанной и закреп­ленной на ее конце тряпкой.

Если в дымоходе обнаружено отвер­стие — прогар, патрубок нужно заме­нить. Временно прохудившееся место можно закрыть куском листового асбес­та или металла и обвить вокруг мягкой проволокой.

Свою колонку я установил на даче и пользуюсь ей уже несколько лет.

При эксплуатации ко­лонки нужно внимательно следить за температурой воды в баке, иначе при закрытых вентилях внутри бака возни­кает опасное избыточное давление, что может привести к взрыву. Один из спо­собов избежать этого — при начальном заполнении бака при появлении воды из крана 5 закрыть не его, а вентиль 19. В этом случае вода перестанет течь из на­стенного крана 5, а в процессе нагрева через него будет стравливаться излиш­нее давление. Второй способ более надежен. К верхней точке трубопровода подсоеди­няют дополнительный патрубок, кото­рый выводят наверх, в открытую расши­рительную емкость. В качестве такой емкости можно использовать водона­порный бак или емкость для предвари­тельного подогрева воды.Третий способ — установка вверху предохранительного клапана, подобного тому, какие применяют в скороварках. Для контроля уровня воды в баке же­лательно сделать водомерную трубку. Конечно, это несколько усложнит конст­рукцию, но намного упростит эксплуа­тацию агрегата.