СТРОИМ РУССКУЮ БАНЮ СВОИМИ РУКАМИ

Редко в каком крестьянском хозяйстве в дальней ча-сти подворья, за огородом, не было бани. По субботам из трубы ее валил дым начиная с утра и до обеда — парилка готовилась принять хозяев. Маленькая, со слепеньким окошком, с низким потолком и высоким порогом, эта баня показалась бы тесной и неудобной городскому жителю. Но с какой теплотой вспоминают ее те, кто провел детство в деревне, а сейчас вынужден пользоваться обычной городской ванной.

Дачникам, уже давно получившим свои шесть соток,не позавидуешь — место для бани на участке найти достаточно сложно, особенно там, где уже построена дача и разбит сад с небольшим огородом. Баня, занимая около 10 м2, требует, кроме того, отвода воды и устройства дренажного септика, чтобы щелочные растворы не нанесли вреда плодородному слою земли и расположенным неподалеку колодцам. Поэтому дачникам, еще не успевшим освоить полученную землю, стоит подумать о том, что в будущем могут появиться желание и возможность обзавестись банькой. К этому приходятмногие, но уже в тот момент, когда ее возведение требует гораздо больших затрат, нежели в начале застройки.

Возможно, кому-то приглянется эта баня. Такие конструкции предлагают многие строительные фирмы. Рассмотрим на примере одного из проектов, как из простого набора стройматериалов можно соорудить постройку, по внешнему виду и функциональности не уступающую фирменному изделию.Сделанная своими руками из более простых элементов, баня обойдется застройщику гораздо дешевле, чем покупка готового изделия, оплата его транспортировки и монтаж на садовом участке.

Для изготовления домика-бани подойдет брус сечением не менее 60x100 мм. Фирменная конструкция предполагает использование шпунтованных брусьев. В отличие от традиционной технологии строительства брусовых домов в этом случае отпадает необходимость прокладки брусьев войлоком или паклей. Но такой материал, если он и есть в продаже, стоит дороже, чем обычный брус, поэтому рассмотрим вариант более дешевый. В нашем варианте используется традиционная технология строительства брусовых домов.

В общей сложности потребуется около шести кубометров пиломатериалов, в которые входят примерно 3,0 м3 бруса (60x100 мм), около 1,0 м3 половых шпунтованных досок и кубометр вагонки (шпунтованных строганых досок) толщиной 15 — 20 мм для обшивки стен парной и моечной, плюс материал для каркаса крыши, крыльца, устройства черного пола.

Если нет возможности приобрести готовые дверные (2 шт.) и оконные (2 шт.) блоки, их придется изготовить самостоятельно, хотя это потребует столярных навыков у застройщика. Для нижней обвязки лучше взять более массивный брус сечением 100x120 мм или более.

Баня (рис. 1), представленная здесь, состоит из двух отделений: парной и моечной с душем. Строго говоря, в настоящей русской бане такого разделения не было. Крытое крылечко невелико, но на нем вполне поместятся два кресла из набора дачной мебели, чтобы можно было отдохнуть после парилки. Для бани нужно изготовить 12 столбчатых фундаментов — бетонных блоков размером 200x200 мм — высотой до 1 м. Заглублять их следует на 0,5-0,6 м

1 — душевое отделение; 2 — парилка; 3 — водогрейная колонка;
4 — труба дымовая; 5 — противопожарная изоляция; 6 — вытяж-
ка; 7 — каменка; 8 — ограждение каменки; 9 — штора; 10 — об-
шивка душевой; 11 — слив; 12 — полок

1 — брусья нижней обвязки; 2 — поперечные брусья; 3 — столбчатый фундамент; 4 — продольный брус; 5 — нагели; 6 — боковая стойка дверной коробки; 7 — притвор; 8 — паз для гребня стены; 9 — гребень стены; 10 — паз под шип стойки; 11 — песчаная подушка; 12 — бетонное основание; 13 — опалубка; 14 — упор для опалубки; 15 — столбик фундамента (бетон); 16 — анкер; 17 —шип; 18 — гидроизоляция

В каждый столбик нужно вмуровать анкер, связанный с арматурой фундамента. Важно, чтобы анкер был прочно связан с обвязкой. Это можно сделать, используя анкер с резьбой. Затягивая гайку с проложенной крупной шайбой, брус обвязки плотно притягивают к столбику фундамента. Перед установкой нижней обвязки тщательно обработайте брусья антисептиком, а плоскость, прилегающую к фундаменту, дополнительно покройте битумной мастикой В качестве гидроизоляции поверх каждого столбика необходимо уложить два — три слоя рубероида.

В первом венце высота продольных (более длинных) брусьев будет составлять половину от высоты поперечных, поскольку соединение в углах тех и других производится врубкой вполдерева. Во втором венце продольные брусья такие же, как и поперечные.

В поперечных брусьях, лежащих в основании перегородки и фасадной стены, надо вырубить паз для установки дверных коробок (рис. 3). Глубину паза рассчитывают исходя из толщины нижнего основания имеющихся дверных коробок и толщины досок, используемых для настилки пола в душевом отделении и парной.

Порожек делают не очень высоким, иначе он постоянно будет «напоминать» о себе Но и очень низким он быть не должен — иначе притвор двери в парной не обеспечит плотного прилегания полотна двери к фальцу коробки.

1 — нижняя обвязка; 2 — дополнительный продольный брус; 3 — дверные коробки; 4 — притвор; 5 — гребень; 6 — нагель; 7,16 — продольные пазы; 8 — столбчатый фундамент; 9 — брусья стены; 10 — чистый пол; 11 — плинтус; 12 — черепной брусок; 13 — черный пол; 14 — утеплитель; 15 — гидроизоляция (рубероид)

Дверь в парильном отделении необходимо подгонять особенно тщательно — она должна плотно закрываться. Открываться же она должна только наружу — для безо­пасности людей, находящихся в парной. Для ее фиксации предусматривают простейший деревянный засов или крючок. Поддавая пару в русской бане, вы создаете избыточное давление, от которого двери вздрагивают и норовят открыться.

1 — гидроизоляция; 2,10 — кирпичное основание; 3 — противо­пожарная изоляция; 4 — водогрейная колонка; 5 — смеситель; 6 — подвод холодной воды; 7 — штора; 8 — облицовка кафелем; 9 — поддон; 11 — обшивка стен.

Примечание: на рис.5 водогрейная колонка изображена условно Строго говоря из специально разработанных норм следует, что уровень поддувала должен быть ниже уровня чистого пола.

Чтобы тепло не уходило, щелей желательно не оставлять. Об этом следует помнить на всех этапах постройки — и при установке оконных блоков, и при внутренней обшивке бани, и при устройстве экрана из фольгой.

При сборке сруба из брусьев между венцами необходимо стелить утеплитель. Чтобы коробку строения не перекосило, утеплитель следует прокладывать равномерно по всему периметру. В качестве прокладки подойдут полосы войлока, пропитанного антисептиком.

При установке оконных и дверных блоков высоту проема под каждый из них нужно делать больше высоты коробки, оставляя зазор на усадку сруба (рис. 4) Собранное строение будет сжимать слой войлока собственным весом. Кроме того, брус со временем будет усыхать, что вызовет дополнительную усадку.

I  — фундамент; 2 — стена фасада; 3 — зазор на усадку; 4 — оконная коробка; 5 — перегородка; 6 — пароизоляция; 7 — черепной брус для подшивки II потолка; 8 — утеплитель; 9— обрешетка, 10 — доски потолка; II — коньковый брус; 12 — консоли; 13 — стропило; IV 14 — портал; 15 — перила; 16 — пол; 17  — подшивка карниза; 18— дверная коробка

Зазор на усадку надо оставить примерно 2-5% от высоты проема в зависимости от высоты бруса. Таким образом, усадка будет зависеть от фактического числа венцов (числа войлочных прокладок).

После установки верхних — самых длинных — про­дольных брусьев необходимо закончить треугольные части поперечных стен сруба и изготовить портал над входом в баню.

При установке портала и фронтонов нужно предусмотреть их временное крепление. Для этого можно использовать стропила. Последние нужно вырезать по одному шаблону. Стропила устанавливают после закрепления конькового бруса. До того, как начнется работа над кровлей, стоит прибить доски карниза. Делать карниз при установленной обрешетке будет трудно.

Перед установкой обрешетки сделайте внутреннюю обшивку в помещении парилки. В этом случае гораздо проще обеспечить укладку утеплителя и пароизоляции. Устройство обрешетки будет зависеть от типа кровли, которую предполагается изготовить Если у вас есть черепица, бруски обрешетки располагаются регулярно с шагом, величина которого будет зависеть от размера элемента кровли и нахлеста верхней черепицы над нижней. В случае использования мягких пластин, например «Ондулина», обрешетку делают сплошной.

После устройства крыши начинайте работу по изго­товлению пола. Для него в предбаннике потребуется более солидный материал, чем в парилке: и лаги почаще, и доски потолще (40—50 мм).

1 — стена сруба; 2 — нижняя обвязка; 3 — черепной брус; 4,8 — гидроизоляция; 5 — поддон со сливом; 6,11 — бортики; 7 — черный пол; 9 — утеплитель; 10 — чистый пол; 12 — стяжка; 13 — решетка; 14 — штора; 15 — облицовка кафелем; 16 — дверь в парилку; 17 — наличник; 18 — деревянная обшивка

В месте установки колонки для нагрева воды сделайте кирпичное основание и теплоизоляцию от деревянных стен (рис. 5). Кирпичное основание надо сделать и для поддона в душевой (рис. 6).

К отделке стен в душевой следует подходить особенно тщательно. Выпускаемый антисептик «Биокс» прозрачен, хорошо подчеркивает текстуру древесины, делая ее цвет более глубоким. Покрытие досок двумя или тремя слоями этого состава создает надежную защиту поверхности обшивки. Поверх слоя антисептика можно нанести и лак для дополнительной защиты.

При конструировании парилки (рис. 7) принципиальным является выбор размеров полков и каменки. Мощность печи должна быть достаточной для прогрева бани. Высоту полка выбирают из того условия, чтобы сидящий на верхнем ярусе не упирался головой в потолок, а ширина полка должна быть не меньше 60—70 см, чтобы и лежа можно было расположиться достаточно комфортно.

Для обшивки парильного отделения стоит приобрести шпунтованные доски, хорошо просушенные и тщательно остроганные. Вагонку крепят с натягом, забивая гвозди в паз каждой доски и пряча, таким образом, шляпки гвоздей внутрь обшивки. Так же сколачивают и каркас полков, отслеживая, чтобы элементы металлического крепления не выступали наружу.

I  — электрокаменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной 10 — спинка; II  — опорная стойка

Крепление досок возможно и с помощью нагелей. Но этот способ гораздо более трудоемкий, поскольку под каждый нагель необходимо просверливать отверстие. Требования к материалу в этом случае также очень высокие: усыхание древесины (при высокой влажности исходного материала) будет приводить к ослаблению крепления.

При постройке бани по нестандартному проекту, возможно, придется изготовить двери и окна самостоятельно (рис. 8). Это не лучший вариант для тех, кто не имеет навыков столярной работы. Шипы и пазы, вырезанные в дверных и оконных рамах неопытной рукой, не обеспечат должной прочности конструкции и наверняка не обеспечат герметичности, так необходимой в помещении бани. При отсутствии опыта двери и окна лучше приобрести в магазине или заказать их изготовление профессионалам.

I  — перила; 2,10 — наличники; 3 — портал; 4 — консоли; 5 — лобовые доски; 6 — труба колонки; 7 — вытяжка; 8, 14 — отливы; 9 — кронштейн; II    — глухой паз; 12, 13 — шипы; 15 —сквозной паз; 16, 17 — переплеты; 18 — поперечный брусок; 19,25 — бруски каркаса; 20 — стекло; 21 — штапик; 22 — опорные планки; 23 — ручка; 24 — дверная обшивка; 26 — нагель

(на клею)